Токарный станок по дереву из двигателя от стиральной машины своими руками

Несколько слов перед началом работы. Не спешите выкидывать вышедшие из строя или попросту старые стиральные машинки, ведь их можно использовать повторно, например, сделать своими руками простой токарный станок.

“Домашний” токарный станок по дереву изготавливается из мотора стиральной машинки. Конструкция такого станка упрощена до невозможности, потому и все функции дорого токарного станка она сделать не сможет, но с основными задачами справляется на ура.

Какие бывают двигатели у стиральных машинок?

Для того, чтобы сделать самодельный токарный станок необходим двигатель от старой стиральной машинки, для начала стоит разобраться какие двигатели бывают.

Асинхронный – бывают двух или трехфазные. Двухфазные часто встречаются в старых машинках, произведенных в советском союзе. Трехфазным двигателем оснащены более современные модели.

Коллекторный двигатель – мотор небольших размеров, работает от постоянного или переменного тока. Из плюсов – можно управлять частотой оборотов. Из минусов – щетки, которые быстро стираются, но их можно легко заменить.

Современные моторы с прямым приводом, стоят сейчас в большинстве стиральных машин-автоматов. В основном Корейского производства.

Токарный станок состоит из трех частей: сам двигатель, подручник, передняя и задняя бабки.

Подробности

Материалы и приборы для изготовления самодельного токарного станка

Так что вам понадобятся:

– Достаточно двигателя мощностью 400Вт и 3000об/мин.

– Доски для основы станка

– Гайки и винты, подшипники.

– Уголок

Список инструментов:

– Дрель.

– Болгарка.

– Сварочный аппарат.

– Маркер, рулетка, линейка.

Инструкция для создания станка

Рассмотрим подробно, как изготовить каждую деталь и собрать станок.

Первый шаг. Передняя бабка.

От этой детали зависит рабочие параметры станка, потому бабка должна быть надежной. Из 140 швеллера изготавливается корпус размерами 300 на 265 мм, необходимо сварить всё в единую конструкцию под углом 90 градусов. Разъемы для подшипникового узла делаются на меньшей стороне. Затем узел устанавливают через эти отверстия на паронитовую прокладку и закрепляют болтами. Сальник лучше удалить и вместо него поставить упорный подшипник.

Подготовьте отдельно: Для ремня необходимо изготовить шкив, диаметром 70мм, а также вал, но заранее подготовьте на нем места для посадки подшипников.

Внутрь швеллера установите основу для фиксации двигателя от стиральной машинки. Двигая мотор вдоль крепления натяните поликлиновый ремень. К швеллеру также прикрепите заднюю часть мотора.

Второй шаг. Задняя бабка.

Главный элемент, позволяющий прижимать деревянную заготовку к передней бабке. От качественного выполнения этой детали зависит насколько хорошо будет работать сам станок, а от длины выдвижного элемента размер готовых деталей.

С помощью четырех полос из металла соедините два швеллера шириной 140мм. Приварите к нижней части корпуса две перегородки. В перегородках приваривают одну втулку, а другую закрепляют двумя винтами, втулки размером 14 на 20 мм. Под втулки изготовьте вал, с размерами: диаметр 20мм, края 14мм, центр сместите на 2мм. Необходимо, чтобы вал опускался и поднимался при вращении, проверьте это при установке. Лучше всего, если снизу и сверху будет зазор в 4мм, что позволит зажимать и опускать переднюю бабку. К головкам болтов М12 приварите два отрезка трубы ( длина труб от 30-20мм, диаметр 21-23мм.) С помощью проволоки толщиной 3-4 мм сварите две трубы вместе. На конце вала, который выходит из втулки, сделайте ручку.

Собранное устройство должно выглядеть так:

Пластины необходимо поджать болтами, чтобы зафиксировать на опоре. Такая конструкция, когда вы с помощью ручки меняете размеры, позволит быстро выбрать настройки станка для обработки разных деталей.

Внимание: Помните о технике безопасности во время любой работы.

Третий шаг. Пиноль с вращающимся центром.

Пиноль делают из трубы размерами 30 на 30мм с квадратным сечением, отфрезеруйте грани до 29 на 29 мм, в одной конца закрепите трубу гайкой М12, а с обратной стрежнем длиной 12 мм. На стержень добавляем три прямых подшипника, напрессовываем. Теперь необходимо изготовить корпус из такой же трубы 29 на 29мм. Один конец такой трубы закрывается наглухо, а с другой стороны, в разрезе, необходимо приварить гайку с ушком, так чтобы можно было с помощью болта закрепить пиноль. Подготавливаем шпильку, на один ее конец наносится резьба М12, на другой М8. На этот же конец накручивается маховик и закрепляется гайка того же размера. Пиноль и заднюю бабку соедините с помощью двух кусков уголка, приварив их. Дело за настройкой, необходимо, чтобы совпадали оси вращения: центральной задней бабки и осью шпинделя передней.

Четвертый шаг. Подручник.

Внимание: От качества изготовления этой детали зависит насколько ваш станок будет удобен и безопасен в работе.

Для этого необходимо сделать эксцентриковый зажим, тогда подручник будет свободно перестраиваться и надежно крепиться.

Берем шток от армотизатора. И изготавливаем две втулки с диаметром 26мм с бортами. Внутри втулок со смещением на 2мм от центра проделываем отверстия 14 и 10мм. Чтобы зафиксировать втулки, необходимо просверлить отверстия с резьбой с большего конца. Для корпуса штока необходимо взять немного большего размера обрезок трубы и приварить к нему пруток с нанесенной резьбой М12. Для крепления берется швеллер размерами 80на40мм. Две перегородки с отверстиями ввариваются внутрь, в свою очередь в эти отверстия привариваются втулки длиной 19мм и диаметром 26,5 мм. Чтобы шток мог спокойно вращаться, конструкция должна иметь люфты.

Для заклания штока к подручнику приваривается отрезок трубы. Труба разрезается с обоих концов и приваривается втулка и гайка. Таким образом крутя болт, вы поднимаете подручник.

Пусковое устройство делается с помощью двигателя от машинки и подключается.

Шаг пятый. Испытание.

Послесловие

Итак домашний токарный станок по дереву своими руками сделан, осталось его только протестировать и, возможно, вы сами захотите его как-то усовершенствовать и улучшить.